«Обезьяна стояла в вызывающей позе; весь ее вид говорил, что она поджидает своего извечного, хорошо знакомого ей врага. Щеки оранга непомерно раздулись, волосы на голове встали дыбом, глаза под сильно выдающимися надбровными дугами сверкали, как раскаленные угли, а огромная пасть оскалилась двумя рядами острых зубов.

… обезьяна яростно рыла землю и, выдирая траву, злобно швыряла ее в широко разинутую пасть крокодила. Но чешуйчатое чудовище не обращало на это ни малейшего внимания и все приближалось. Ни устрашающие звуки, ни странные жесты разъяренного оранга не производили на него ровно никакого впечатления»

Поднимаясь по туманному лесу горы Кинабалу, вспоминались отдельные отрывки из книги Рида Томаса Майна «В дебрях Борнео», которую читал еще в детстве. Тогда еще я проникся острым желанием увидеть своими глазами таинственный и дикий остров, его красоту и обитателей.

В первый же день пребывания на острове посещение национального парка «Кинабалу» открыло нам загадочных и интересных обитателей Борнео. Сам национальный парк располагается на склонах гор, главная вершина которых – гора Гунунг-Кинабалу (4095 м.), является одной из высоких в Юго-Восточной Азии.

Склоны горы почти полностью покрыты тропическими дождевыми лесами, за исключением верхней небольшой части. Данная территория является одной из самых богатых по биоразнообразию на планете. Одних только растений на площади около 100 км² здесь более 5000 видов (для сравнения в горах Кавказа на такой же площади встречается 1500–2000 видов). Орхидей здесь около 860 видов, из которых 38% представлены только одной популяцией, а 16% – были встречены только один раз. Здесь же встречается и самая дорогая орхидея в мире – Пафиопедилюм Ротшильда, или как ее еще называют «золото Кинабалу», один побег которой стоит 5–6 тысяч долларов. Кроме того, здесь встречается огромное разнообразие папоротников, в том числе и древовидных – около 600 видов.

В предвкушении увидеть все это, мы поднимались наверх по лесу, поражаясь разнообразию природы Борнео. Временами доносились крики местных животных, заставлявшие нас прислушиваться и предполагать, кто кричит. Основной целью этого дня было желание увидеть некоторых представителей растения-хищника – Непентеса. Виды рода Непентес встречаются в основном в тропической Азии, особенно на Борнео. Всего в этом роде около 120 видов. На Кинабалу растет 9 видов, в том числе и самое крупное плотоядное растение мира – Непентес Раджа. От листовой пластинки как продолжение вырастает ловчий аппарат с жидкостью внутри. Мелкие насекомые, попадая в него, подвергаются ферментативному расщеплению. Так растение компенсирует недостаток азота. Непентес Раджа имеет ловчий аппарат длиной около 35 см, куда помимо насекомых могут попасть грызуны, мелкие птицы и ящерицы. Этот вид встречается только на горе Кинабалу и насчитывает около 2000 особей всего. Здесь, кроме него, встречаются еще Непентес мохнатый, Н. узколистный, Н. коричневый и др.

Вторая половина дня была посвящена поискам не менее интересного растения, обладателя самого крупного цветка в мире, паразитического вида – Раффлезии.

Виды этого рода (≈ 30) встречаются только на островах Малайского архипелага. Он паразитирует на лианах из семейства виноградовых, преимущественно на видах рода Циссус и Тетрастигма. Раффлезия паразитирует на корнях этих лиан и бутон его развивается в течение 9-ти месяцев. Раскрываясь всего на 3–4 дня, цветок раффлезии первые дни издает неприятный запах тухлого мяса, привлекая своих опылителей – лесных мух. Местные жители находят и показывают туристам (за оплату) этот удивительный цветок Раффлезии.

Нам очень повезло, потому как, менее чем за полчаса езды нашли вывеску о цветущей Раффлезии. Она находилась недалеко от трассы, и мы наслаждались этой «вонючей красавицей». Она цвела уже третий день, и запаха практически не ощущалось. Растение это относится к виду Раффлезия Кейта, цветок имеет в диаметре около 75 см, что немного меньше его более известного родственника-великана Раффлезии Арнольда, у которого цветок достигает 1 метра в диаметре. Налюбовавшись цветком и сфотографировав его, мы двинулись в сторону города, находясь под впечатлением увиденного и в ожидании новых встреч с таинственными и редкими обитателями Борнео.

Остров Борнео является одним из крупных островов архипелага и третьим по площади на планете. Кроме 2-х малайских штатов на острове имеется еще одно небольшое нефтяное государство – султанат Бруней, а остальная и большая часть острова относится к Индонезии. Индонезийцы остров называют Калимантаном.

Через день после отдыха на небольшом острове, мы перелетели на другой конец штата Сабах в городок Сандакан. Нам предстояло знакомство с некоторыми обитателями тропических лесов, для чего мы направились в реабилитационный центр борнейских орангутанов «Сепилок». В центре сотрудники лечат раненых детенышей орангутанов и затем отпускают в лес. Леса здесь представлены различными видами диптерокарпуса, которые достигают до 80 м высоты и образуют верхний ярус. Кроме того, на территории центра организованы места кормления орангутанов. В определенное время сотрудники в этих специальных местах кормят их различными фруктами и сюда смотреть на эти трапезы приходят туристы. В центре удалось наблюдать и за редким видом – малайским солнечным медведем, который большей частью проводит время на деревьях. Полюбовавшись за довольно неспешным полдником орангутанов, мы поехали смотреть кормежку других приматов.

Дорога шла через плантации масличной пальмы, которая занимает на Борнео почти всю площадь на равнине.

На этот раз ожидалась встреча с эндемиками Борнео – пробоскусами, или, как их еще называют из-за крупных носов, носачами. Ко времени кормления пробоскусы начали появляться из разных частей леса небольшими группами. Это довольно крупные звери, самцы которых весьма колоритны из-за свисающих длинных носов. Часть самцов, в ожидании времени кормления, подошла довольно близко и расположилась рядом с нами, предоставив нам возможность в полной мере насладиться их обществом. Их кормили фруктами, и через некоторое время набралось довольно большое число особей. Как и орангутанов их сопровождала большая стая длиннохвостых макак, которые умудрялись все время что-то «урвать» из общей кучи.

На следующий день мы перелетели в Куала-Лумпур, где посетили парк птиц, сад орхидей и гибискусов. После вечерней прогулки по центру столицы Малайзии, налюбовавшись на ночной вид башен-близнецов Петронас, вернулись в гостиницу. Рано утром у нас был перелет на индонезийский остров Суматра, где нас ждала буйная жизнь джунглей и встреча с его различными обитателями.

Уже к полудню мы ехали по узким и нескончаемым улицам города Медан – столице штата Северная Суматра, из которых, казалось, не выедем никогда, хотя ехали по нему уже более трех часов. Город напоминал муравейник с интенсивным движением и бесконечным потоком людей. По дороге мы остановились на экскурсию – посетили Мечеть и музей, бывший дворец Султана, одно из красивейших и оригинальных по архитектуре здание города. К концу дня добрались до места своего ночлега, который оказался очень уютным и красивым эколоджем, расположенным на берегу реки. Здесь можно увидеть самые различные растения, в том числе и Аморфофаллус, насчитывающий около 170 видов, распространенных в тропиках. Один из видов этого рода, а именно Аморфофаллус титанический, встречается в тропических лесах Суматры и имеет самое крупное в мире соцветие высотой более 2,5 метра и шириной до 1,5 м. В природе этот вид встретить крайне сложно, но он выращивается в некоторых ботанических садах, где цветение его считается целым событием. Под землей у них развивается клубень, от которого отходят один или два сменяющих друг друга пальчато-рассеченных листа. Нам здесь встретился другой представитель этого рода, со своеобразным рисунком черешка листа, напоминающий окраску питона. 

Небольшие деревянные домики, ухоженная территория с различными декоративными растениями эколоджа вдохновляли нас на новые открытия и знакомства с совсем другой и неизведанной для нас дикой природой Суматры.

Утром мы двинулись в сторону девственного тропического леса навстречу джунглям и его обитателям. Нижняя часть этих склонов освоена человеком и, в основном здесь посадки гевеи, с которой собирают латекс.

Как только мы оказались на территории национального парка «Гунунг Леусер» сразу же наткнулись на небольшую группу обезьян. Эти мелкие приматы оказались лангурами Томаса, которые встречаются только на Суматре. Вели они себя очень осторожно и долго не решались подойти к нам, несмотря на позывные нашего местного гида, который приманивал их различными фруктами. Но вскоре жажда полакомиться бананами взяла верх, и один из них подошел и шустро съел фрукты. Далее мы двинулись вглубь  джунглей – нас интересовали орангутаны. Мы надеялись на более близкое общение с ними, чем на Борнео. Вскоре, после 1,5–2 часов ходьбы вверх по тропинке, мы заметили несколько орангов, которые при виде нас с фруктами, начали медленно передвигаться в нашу сторону. Вскоре они оказались рядом с нами, и мы с удовольствием начали их кормить. Потом они долго нам позировали, ожидая очередного банана или морковки.

Наш путь в джунгли продолжался. Дорога поднималась то круто вверх, то спускалась в ущелье. Воздух был влажным, и к нашему счастью дождя не было. Мы периодически останавливались и отвлекались, разглядывая обитателей леса. К концу дня добрались до ночлега. Ночевать предстояло под открытым небом, чего мне ранее никогда не приходилось делать. Наш лагерь располагался на небольшой полянке недалеко от реки. Вначале казалось, что рядом нет никакой живности, но вскоре наше внимание начали привлекать то одни, то другие обитатели леса. Первым попался на глаза почти полутораметровый варан, которого не волновало наше присутствие. Он спокойно лежал возле ручья, периодически выбрасывая свой длинный язык. Такого крупного варана я видел впервые тем более так близко, что одновременно возник жуткий страх и жгучее любопытство. Через некоторое время от варана нас отвлекли громкие крики, которые становились все ближе и ближе. Виной оказалась семейка длиннохвостых макак, которые уже заняли позиции на ветвях ближайших к нам невысоких деревьев. Наблюдать за ними оказалось очень интересным занятием. Жизнь в семье кипит вовсю: можно одновременно увидеть ухаживания друг за другом, кормление и чистку малышей, ругань и воспитание вожака, мелкие разборки различных членов семьи и все это сопровождалось периодическими процессами размножения. Происходило все это с шумом, криками и перемещениями с одного дерева на другое. Наблюдая за ними, невольно начинаешь сравнивать, и находишь немало схожих моментов из жизни человека.

Купание в речке под водопадом сняло усталость, накопившуюся за день, и после ужина мы легли спать. В тропиках ночь наступает сразу после захода солнце. Я долго слушал ночной лес и прислушивался к каждому шороху или крику. Мысли о варане все еще не покидали меня, который так и ползал вокруг лагеря. Из глубины леса доносились невероятные крики различных зверей. Не помню, когда заснул, но проснулся от тех же криков животных и птиц и от шума возле лагеря, который устроили макаки в поисках остатков нашей пищи. Утром мы еще раз любовались макаками, удалось накормить мамашу с детенышем орангутана, которые подошли близко к лагерю после заманивающих криков местного гида.

Ближе к обеду мы собрались в обратную дорогу, но другим путем. Это был захватывающий и интересный сплав по реке на надувных плотах. Мы увидели во всей красе величие и многообразие тропического леса – отовсюду свисали лианы, пестрота красок леса впечатляла сильно. Мы намокли до нитки, но к концу сплава были довольны, как никогда.

Остаток дня провели в прогулке по окрестностям эколоджа. На следующее утро мы двинулись дальше, и заселились в уютной и красивой гостинице небольшого городка Берестаги. Дорога была живописной и проходила через плантации кофе, бананов и других тропических культур.

Утро следующего дня было пасмурным и предвещало грозу, которая нас и настигла на обратном пути во второй половине дня и в полной мере позволила ощутить на себе все прелести тропического ливня. Он лил как из ведра, прекращаясь на некоторое время. Но, несмотря на погоду, в первой половине дня нам все же удалось увидеть и посмотреть запланированное на этот день. А планировался подъем на действующий вулкан Сибияк.

Машина довезла нас до середины склона горы, откуда мы, не спеша, поднимались по дороге до пункта, расположенного в конце автомобильной дороги. Выше по склону, далее, лес плавно перешел в пояс пандануса. Многие, наверняка знают, или видели это растение с шиповатыми листьями, которое часто выращивается как комнатное. В естественных условиях он вырастает до огромных размеров, достигая высоты 7–8 метров, и образует пояс со своеобразной растительностью. Дорога к вершине горы шла по узкой тропинке под переплетенными воздушными корнями пандануса. Многочисленные длинные его листья местами закрывали небо, из-за чего под ними практически ничего не росло, из-за сырости и мрака. Он создавал впечатление мрачного и таинственного леса, напоминающий декорации мистических фильмов со злыми и страшными персонажами. Это усиливалось и присутствием тумана, и какой-то непонятной полной тишиной, которая прерывалась треском и скрипом стволов пандануса. Но для нас этот пояс растительности в первую очередь был интересен сам по себе, как один из типов растительности горных экосистем тропической Азии.

Выше панданус сменился кустарниковым поясом, образованным главным образом, различными видами рододендрона, которые пестрили разными цветами. Довольно часто встречались виды различных папоротников, некоторые орхидеи и ряд других растений.

Вскоре мы оказались на краю кратера вулкана, который последний раз извергался более 100 лет назад – почувствовалось усиление запаха сероводорода, как и шум от горячего пара, выходящего вместе с сероводородом. Кратер и его окрестности казались безжизненными. Россыпи камней, отсутствие всякой живности и фумаролы мысленно уносили на миллиарды лет назад, в период активной вулканической деятельности нашей планеты. Именно здесь начинаешь понимать историю, представлять какой была наша планета миллионы лет назад, когда жизнь только начинала зарождаться на Земле. Это необъяснимое чувство ощущается только тогда, когда стоишь у кратера вулкана, видишь дыхание земли, ее древность и, сразу исчезает, как только оказываешься в тропическом лесу, в котором кипит и пестрит жизнь во всех ее проявлениях.

Конец дня мы провели в городе, где любовались колоритом местных рынков, накупили разных фруктов, а также орхидей и различных комнатных растений.

Конечным пунктом нашего пребывания на Суматре был остров Самосир, расположенный в центре озера Тобо. Озеро Тобо возникло около 70 тыс лет назад в результате самого мощного в истории земли извержения вулкана. И по сути – это кратер того вулкана, который впоследствии заполнился водой. Он имеет длину более 100 км и ширину около 30 км.

Наши дни на острове шли размеренно, мы проводили время за купанием на озере, прогулкой по деревням, знакомились с культурой и архитектурой местного племени батаков, которые некогда были каннибалами. Наслаждаясь местными гастрономическими изысками, любуясь живописными и уютными кемпингами, мы и не заметили, как настало время возвращаться домой.

С палубы катера, который увозил нас на берег озера, поневоле кинул последний взгляд на наш отель, и мысленно попрощался со всем, что здесь было. Все еще чувствовал запах дуриана и приветливые лица индонезийцев, … вспомнилось все, что нам довелось увидеть и услышать, начиная с первого дня пребывания на Борнео. Весь этот удивительный мир буйства жизни и красок останется со мной на всю жизнь.

А впереди был долгий путь домой, почти целые сутки перелетов, пересадок и ожиданий, в конце которого меня ждал мой город – город Махачкала, где солнце только начинало согревать землю, и где пахло весной…

Хочется поблагодарить нашего гида Татьяну, открытого и доброго человека с чистой душой и улыбкой на лице, благодаря которой мы смогли увидеть многообразие дикой природы Борнео и Суматры. Она сделала все, чтобы мы получили максимум удовольствия и впечатлений от этой поездки.

Рамазан Муртазалиев 

заведующий лабораторией флоры

и растительных ресурсов ГБС ДНЦ РАН